Дачный участок. Июль.

По ягоды!

Чтобы получить на следующий год хороший урожай земляники, заботиться надо уже сейчас. Сразу после сбора ягод, не откладывая, на плантациях старше трех лет, если они поражены болезнями, повреждены клещом, или участок сильно зарос однолетними сорняками, рекомендуется скашивать листья. Если этого нет, здоровые листья у здоровых растений лучше не трогать. Скашивание листьев делается сразу после сбора урожая для того, чтобы к осени отросли новые листья, кусты полностью оформились. тогда будет заложено достаточно плодовых почек. Если запоздать с этой работой, зимостойкость растений снизится, сократится и урожай будущего года. Скашивать листья обыкновенной косой или серпом нужно таким образом, чтобы оставались черешки листьев длиной 5 см. Скошенную зеленую массу надо с плантации вынести, сжечь  либо заложить в компост. От серой гнили следует обработать плантацию хлорокисью меди и внести минеральные удобрения. Наиболее эффективна нитроаммофоска, которая содержит сразу азот, фосфор и калий. Ее надо вносить по 30-40 г на квадратный метр. Если ее нет, то внести по 20-30 граммов суперфосфата и 10-15 г мочевины на 1 квадратный метр. Хорошие результаты дает раствор коровяка, которого надо брать 1 часть на 5 частей воды с добавлением на ведро 60 г суперфосфата и 150 г древесной золы. Ведро такого раствора вносят на 3-4 погонных метра вдоль ряда растений. Хорошо подкормить землянику после сбора урожая раствором куриного помета, взятого 1:10 или настоем сброженной травы. Основную часть удобрений вносят под кусты и поближе к ним. Удобрения заделывают тяпками на глубину 2-3 см непосредственно около растений и на 4-5 см, несколько отступив от них.

Подкормка земляники - очень серьезная и ответственная работа. Дело в том, что землянику очень легко перекормить. Это так же вредно, как и недостаток питания. У перекормленных растений резко усиливается рост усов и листьев, кусты сильно загущаются, плодовые почки закладываются плохо, ягоды сильно гниют. Поэтому на землях, хорошо заправленных перед посадкой органическими и минеральными удобрениями, подкормки начинают давать только на 3-4 год после посадки. Нужно также руководствоваться и состоянием растений. Если урожай на участке был большой, по 1,5-2 кг на квадратный метр, растения хорошо развиты, листья имеют сочную зеленую окраску, усов образуется много, то в дополнительном питании плантация не нуждается. А на молодых участках, куда было внесено мало удобрений, где у растений светло-зеленые листья и они плодоносили слабо, подкормка нужна.

Если междурядья при сборе ягод были сильно уплотнены, их можно перекопать, но на небольшую глубину - до 8 см. Землю при перекопке нужно хорошо размельчать. Участок следует обильно полить по 10-20 литров на квадратный метр. После полива сделать поверхностное рыхление. При рыхлении землянику трехлетнего и старшего возраста после того, как она отплодоносит, слегка окучивают, чтобы создать лучшие условия для роста придаточных корней. Если усы не нужны как посадочный материал, то их следует удалить секатором. Усы будут отрастать снова, их нужно обрезать не менее 2-3 раз с интервалами в 15-20 дней.

Е.  Буданцева.

 Когда не хватает питания…

Прежде чем приступить к подкормкам, внимательно осмотрите посевы, в первую очередь окажите «помощь» тем растениям, которые в ней нуждаются. Имейте в виду, что при недостатке калия у редиса будут нормальные листья, но корнеплод не образуется. При недостатке азота растение будет угнетено, а на листьях появится розовая окраска. Подкормите редис аммиачной селитрой и хлористым калием (по 3 ст. ложки на ведро воды). Вместо аммиачной селитры можно взять 2 столовые ложки мочевины.

Столовая свекла больше, чем другие культуры, чувствительна к недостатку элементов питания. По окраске её листьев можно даже определить плодородие вашего участка. Так, при недостатке азота листья столовой свеклы приобретают антоциановую (с красным, синим или фиолетовым пигментом) окраску, а при калийном голодании - белеют и засыхают. При подкормке свеклы следует учитывать, что она лучше других культур переносит повышенную концентрацию минеральных удобрений. При этом в первую половину вегетационного периода она нуждается в азоте (лучше натриевой селитре), а во вторую - в калии (хлористом калии). Фосфор (суперфосфат, аммофос) ей нужен в равномерном количестве в течение всей вегетации. При замедленном росте свеклы и неестественной окраске листьев посевы подкармливают, внося 1-2 г азота, 2-4 г фосфора, 3-4 г калия в действующем веществе на кв. м, или навозной жижей (1:10), птичьим пометом (1:20), коровяком (1:5), расходуя 1 л раствора на 1 м пог. рядка. Подкормка свеклы азотом в конце июля - начале августа ведет к накоплению (в 1,5 раза) нитратов. Снизить их можно с помощью калийных удобрений, внесенных во второй половине вегетации.

Огурцы, особенно во время роста плодов, тоже нуждаются в усиленном питании. Если плоды приобретают светло-зелёный цвет, а верхняя часть заострена, значит, им не хватает азота. Если же наоборот, плод сужен у плодоножки, а верхушка чрезмерно раздута, нужен калий. До начала цветения огурцам нужны повышенные дозы азотных удобрений. Их целесообразно использовать в жидком виде. На лейку воды добавляют 15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 10-15 г хлористого калия. Во время цветения и плодоношения дозы азотных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза, а калийных - в 2-2,5 соответственно. Кроме того, в начале цветения проводят внекорневую подкормку огурцов микроэлементами (0,5 г борной кислоты, 0,3-0,4 г сернокислого марганца, 0,1 г сернокислого цинка на 10 л воды). Можно использовать для этого имеющиеся в продаже наборы микроэлементов для каждой культуры. Хорошие результаты дают подкормки огурцов органическими удобрениями: навозной жижей, коровьим и конским навозом, куриным помётом. Воду для растворов берут тёплую и после обильного полива удобрения льют под корень. После чего обязательно рыхлят образовавшуюся корку.

Морковь на хорошо окультуренном огороде при нормальном развитии можно не подкармливать. Однако если растения растут медленно, то нужно их дважды подкормить. Первый раз через 20-30 дней после всходов (10 г/м2 мочевины или аммиачной селитры), второй раз вносят по 15 г/м2 суперфосфата и калийной соли. Можно использовать раствор (1 ст. ложка на 10 л воды) нитрофоски или нитроаммофоски, расходуя его на 2 м2 посадок при первой подкормке и на 1 м2 при второй. При наличии органических удобрений их используют так же, как и при подкормке свеклы. Чтобы избежать накопления нитратов, азотные подкормки (в том числе и органикой) применяют только в первой половине вегетации.

Чеснок предъявляет такие же требования к элементам питания, как и репчатый лук, но он не выносит повышенной концентрации солей в почве. Растения подкармливают, как только они пойдут в рост, второй раз - когда начнут формироваться луковицы. Используют для этого разведённый водой куриный помет (1:15) или коровяк (1:6-8), куда добавляют 10 г суперфосфата. 10 л раствора расходуют на 1 м2 посадок. Можно приготовить раствор из сульфата аммония, суперфосфата, хлористого калия (по 15 г).

Репчатый лук в первой половине жизни больше потребляет азота, а во время формирования луковиц - фосфора и калия. Избыток азота в этот период задерживает развитие и созревание луковиц. Отрицательно влияет на сохранность будущего урожая и повышенная влажность почвы в это время. За месяц до уборки поливы нужно полностью прекратить. Лучшие формы минеральных удобрений для лука - сульфат аммония, простой суперфосфат и сульфат калия. Хлористый калий и калийную соль ввиду присутствия хлора, на который лук плохо реагирует, лучше вносить осенью. Азотные удобрения под лук можно вносить в оптимальных дозах, так как он способствует накоплению нитратов. И еще один совет: убирать лук лучше вечером, потому что в это время содержание нитратов в нём снижается на 30-40 %.

Без воды никак!

Даже самый внимательный уход может свести на нет ваши усилия, если не уделить должного внимания поливу растений.

Так, если лук при длительной нехватке влаги приостанавливает свой рост и потом всё же его возобновляет, то чеснок в таком случае рано заканчивает вегетацию, формируя большой процент однозубковых луковиц. У чеснока несколько периодов особой потребности во влаге. Это первые 2-3 недели после посадки (учтите это осенью при посадке озимого чеснока), когда идет отрастание корневой системы. Затем следует период (через 2-3 недели после появления всходов) активного образования листвы и через 1,5 месяца, во время появления стрелок у стрелкующихся сортов.

Напомним начинающим огородникам, что их нужно своевременно выламывать (не выдергивать) или срезать. Это повысит урожайность на 30-40 %. При выдергивании стрелок растения преждевременно полегают и засыхают, что приводит к недобору урожая. За месяц до уборки поливы чеснока прекращают, почву от стеблей отгребают, не обнажая головку, как это делают у лука, иначе она позеленеет. Это будет способствовать созреванию и повысит лёжкость луковиц.

О недостатке влаги растения скажут вам сами. Так, лук реагирует на засуху пригибанием и пожелтением перьев, при этом они приобретают сизовато-белый оттенок. У столовой свеклы листья становятся бордово-фиолетовыми, плохо развиваются, а при избытке влаги бурно растут в ущерб образованию корнеплодов. Капустные листья при недостатке влаги покрываются бело-сизым налетом, края их слегка подгибаются. Листья томатов становятся тёмно-зелёными, покрывающие их волоски встают дыбом (принимают почти вертикальное положение). Листья моркови и огурцов желтеют и слегка скручиваются.

Спасаем от болезней

Изменение внешнего вида растений может быть вызвано различными заболеваниями и вредителями.

Так, красно-фиолетовый оттенок на листьях моркови свидетельствует о поражении ее морковной мухой. Растения при этом отстают в росте, затем желтеют и засыхают. При повреждении моркови тлей листья и верхушки растений скручиваются и деформируются. То же наблюдается и при повреждении всходов моркови морковной листоблошкой. Личинки этого вредителя присасываются к появляющимся настоящим листочкам моркови и сидят неподвижно, поэтому их трудно заметить. Особенно страдают посевы моркови, расположенные около соснового леса. Если вы не пользуетесь пучковой продукцией, можно применить следующие химические препараты: актеллик (10 мл), сумицидин (3 мл) за 30 дней до сбора или арриво (5 мл), децис (3 мл), цимбуш (5 мл), шерпа (5 мл) на 10 л воды за 20 дней.

Если кочаны у капусты рыхлые и мелкие, следует предположить, что она поражена килой. Заболевание сильно развивается на тяжелых и кислых почвах. Кила поражает корни капустных культур. На них образуются наросты и вздутия разной формы и величины, которые впоследствии темнеют и загнивают. Больные растения следует удалить с поля и уничтожить. В почву осенью при перекопке вносят известь-пушонку (1 кг на м2) или печную золу (2 кг). В течение 4-5 лет представителей семейства капустных на этом месте сажать нельзя.

Если вы заметили, что у свёклы вялые листья желтовато-зеленого цвета, срочно примите меры. Это может быть свекловичная нематода. Растения нужно вырвать с грядки и уничтожить. Возвращать на это место свеклу можно не ранее чем через 3-4 года. В последнее время свекла часто страдает от ложной мучнистой росы (пероноспороза). В начальной стадии обнаружить заболевание можно на молодых листьях. Заражение начинается от основания листа и распространяется к вершине. Пораженные листья бледнеют, утолщаются, скручиваются, образуя курчавую розетку. На нижней стороне их появляется серовато-фиолетовый налет. Потери урожая могут составлять 50 %. Больное растение нужно уничтожить, оставшиеся обработать 1 % бордоской жидкостью или другими разрешенными препаратами.

Пероноспороз является также одной из самых опасных болезней лука и чеснока. Особенно свирепствует эта болезнь в годы с умеренной температурой и повышенной влажностью. Сначала на листьях и цветочных стрелках появляются бледно-зеленые расплывчатые овальные пятна, потом они покрываются серовато-фиолетовым налетом, на котором поселяются полупаразитические грибы, образующие черную плесень. Все растение становится грязным, запыленным почвой. Болезнь передается ветром и каплями дождя. Чешуи зараженных луковиц отличаются мясистостью и неровной поверхностью.

Чтобы предупредить распространение болезни, нужно часто осматривать посевы и удалять заболевшие растения. При первых признаках болезни обработать 1 % бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Для лучшего прилипания препарата в него следует добавить 50-100 г снятого молока (обезжиренного) на 10 л раствора. Можно применить и другие химические препараты. Использовать обработанный лук на зеленое перо нельзя.

К сожалению, нет возможности рассказать обо всех болезнях и вредителях сельскохозяйственных растений. Однако еще об одном распространенном заболевании не сказать нельзя. Это фитофтороз. Он поражает картофель (в первую очередь ранний), затем томаты и другие культуры семейства пасленовых. На листьях и стеблях растений появляются коричневые пятна, которые постепенно охватывают всю поверхность листа. Характерные признаки - бледно-зеленая зона вокруг пятна, а на нижней его стороне - нежный белый плесневидный налет. Борьбу с заболеванием следует вести на всех посадках при первых признаках ее появления. Кроме бордоской смеси сейчас есть в продаже много других средств.

Т. Канцельсон.